НАВИГАЦИЯ
Главная > Двери > Ремонт дверей
Array

Ремонт дверей

Укрепление коробок

Чаще они расшатываются у наружных дверей. В деревянных домах косяки держатся достаточно прочно, а вот в каменных все зависит от того, насколько хорошо они построены.

Дверной блок крепят в трех точках в высоте как с одной, так и с другой стороны. При полной замене двери или рамы их навешивают так, чтобы после установки на место между ними и четвертями коробок остались зазоры в 2-2,5 мм - запас на слой краски. Одно из креплений - на уровне 1 м от уровня пола или порога, два остальных на расстоянии 250-300 мм от верха и низа. Под них в проемах стен сверлят отверстия, забивают деревянные пробки, устанавливают коробку и через ее боковины вбивают в пробки длинные гвозди, утапливая их шляпки в древесину.

При необходимости отремонтировать коробку сначала снимают наличники и проверяют, плотно ли они прилегают к стене. Чтобы заделать зазор, под оба вертикальных бруса вставляют деревянные рейки. Еще практичнее приготовить цементный или гипсовый раствор и замазать зазор, ведь через него из дома уходит тепло.

Затем в стенах через брусья просверливают электродрелью отверстия диаметром 8-10 мм, с заглублением не менее чем на 50 мм. Сюда вбивают стальные стержни, концы которых должны быть утоплены в брусья коробки.

Неисправности дверей и способы их устранения

Нередко дверь начинает капризничать - с трудом закрывается и открывается. Если причина в разбухшей от сырости древесине, полотно придется снять и подстрогать выступающие места (их легко определить по стесанной краске). Но могут быть виноваты и петли, если их крепление ослабло, разумнее заменить шурупы, фиксирующие петли, на более длинные или толстые - в последнем случае надо рассверлить отверстия в петлях и раззенковать их.

Можно поступить и так. Напротив шурупов с боковой стороны коробки сверлят поперечные отверстия диаметром от 1 0 до 15 мм, в них вгоняют (лучше с предварительной промазкой клеем) деревянные нагели или дюбели. Шурупы с острой резьбой сцепляются с поперечными слоями древесины намертво.

Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал осадку, и дверная рама сама наклонилась, деформировалась. Единственный выход -- придать двери наклон, соответствующий раме. Под одну из петель подкладывают прокладку. Если заклинивается нижняя часть двери, прокладку подкладывают под верхнюю петлю, и наоборот.

Дверь может заклиниваться и из-за того, что слишком велик зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В этом случае нужно углубить гнезда для петель и немного "утопить" их. А если перекошена дверь или дверная рама, то достаточно "утопить" только ту петлю, против которой происходит заклинивание.

Когда и это не помогает, напротив того места, где происходит заклинивание, снимают слой древесины . Так же поступают с дверью, разбухшей от сырости. Иногда бывает достаточно обработать ее торец рашпилем или грубой шкуркой, не снимая с петель.

Проведите вдоль края со стороны петель линию, до которой вы хотите убрать лишнюю древесину.

Работать можно остро заточенным рубанком, но лучше рашпилем или грубой шкуркой, чтобы незаметно для себя не снять лишнего. Затем отшлифуйте обработанный край мелкой наждачной бумагой и покрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать двери на петли и устанавливать штифты на место надо вдвоем.

Снять дверь с петель можно так: откройте ее полностью, подложите под низ рычаг или клин, например, лезвие топора, возьмите дверь за середину и, слегка раскачивал на петлях, поднимите. Если дверная коробка не позволяет этого сделать, то, пользуясь толстым гвоздем, выберите из петель штифты и осторожно снимите дверь.

Иногда дверь с трудом запирается и отпирается из-за того, что несколько смешен язычок замка относительно отверстия в запорной планке. Натрите язычок мелом либо подложите под него кусочек копировальной бумаги - отпечатки покажут, куда он попадает. Иногда это можно определить и по царапинам, которые оставляет язычок на запорной планке. Если выяснится, что язычок попадает ниже отверстия, проверьте, не осела ли дверь из- за разболтавшихся петель. В этом случае достаточно просто укрепить петли.

Если это не поможет или окажется, что отверстие смещено в сторону, простой выход-отвинтить запорную планку и расширить отверстие напильником. Только не снимите лишнего, иначе запертая дверь будет дребезжать. Бывает, что дверь не запирается оттого, что слишком велик зазор между ней и притолокой и язычок замка не захватывается запорной планкой. Тогда снимите планку и вырежьте под нее прокладку. Толщину ее подберите опытным путем.

Если дверь высохла и перестала плотно закрываться, можно прибить на дверь или притолоку кусочек кожи, войлока или резины. Но все эти прокладки и непрочны, и портят вид. Лучше на торец двери наклеить или пришить гвоздями тонкую деревянную планку. Шляпки гвоздей необходимо "утопить". Планку зачищают шкуркой, если надо, шпаклюют, олифят и красят.

А как быть с дверью, которая то разбухает, то высыхает в зависимости от сезона? Такое иногда случается с наружными дверями. Тогда с разбухшей двери придется снять небольшой слой дерева, а чтобы она хорошо закрывалась и когда высохнет, делают прокладку, толщину которой можно регулировать. Берут прямоугольный кусок листовой меди или латуни длиной, равной удвоенной толщине двери, а шириной 4,5см. Прикрепляют этот прямоугольник шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и сгибают. В сгиб кладут кусочек картона или сложенную в несколько раз бумажку и зажимают. Теперь в зависимости от состояния двери можно без труда менять толщину прокладки, и дверь всегда будет плотно закрываться.

Если площадка, выбранная под петлю, растрескалась и расщепилась, поврежденный участок удаляют стамеской и в образовавшееся углубление плотно вгоняют брусок из свежей сухой древесины. Вставку выполняют на клею, дополнительно ее крепят шурупами, сместив их по отношению к отверстиям в картах петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее чем две петли. Лицевую сторону подгоняют заподлицо с поверхностью боковины коробки.

Закрепление шурупов в древесине с помощью деревянных клинышков, металлических опилок, стружек с клеем и тому подобное малоэффективно.

Если дверь осела и скребет по полу, нужно, открыв дверь, подбить клин так, чтобы на стержне между картами образовался зазор около 10 мм. Затем в него вводят проволоку толщиной 2-3 мм, огибают ею стержень, лишние концы обкусывают, а получившуюся шайбу покрывают консистентной смазкой. Это следует проделать с обеими петлями.

Если при ремонте снимали наличники, возникшие при их установке на место щели замазывают чистым гипсовым тестом или шпатлевкой. Если шурупы не держат ручек, то под них тоже приходится просверливать поперечные отверстия и ставить деревянные нагели. При частой смене замков брусок двери в этом месте ослабился. Если нет возможности полностью заменить его, выпилите из свежей сухой древесины вставку. Она должна быть в два раза длиннее заделываемого места с торцами на ус. Заготовку приставляют к дверному бруску, обводят карандашом изношенную часть и выпиливают под "ласточкин хвост". Вставку фиксируют на клею дополнительным креплением шурупами или круглыми деревянными нагелями. После высыхания клея поверхности простругивают начисто и зачищают.

Если сгнили нижние части деревянного полотна, сняв дверь с петель, выпиливают изношенную часть. К строго вырезанному пазу подгоняют брусок, затем ставят его на клею с дополнительным креплением шурупами и деревянными нагелями. После этого устанавливают дверной плинтус, предохраняющий нижний брусок от повреждений. Если рассохлись и потрескались филенки, их щели расчищают от грязи, раскладки снизу и сверху снимают, изготовляют рейку соответствующей толщины и формы и ставят на клею. Вставленные в пазы филенки не вынуть без разборки двери. Чтобы задрапировать щель, изготовляют составную вставку, места стыковки срезают на ус. Сначала вклеивают одну половину, затем вторую.

Сгнившие или разбитые части брусков дверной обвязки ремонтируют так, чтобы они крепились к здоровой части древесины прямым шипом. Если разрушен брусок у притвора, "измочаленную" часть спиливают или состругивают и заменяют бруском подходящих размеров. Детали скрепляют между собой клеем и нагелями. Бывает, что на бруске обвязки в районе шпингалета отщепилась древесина. Поврежденное место выравнивают, изготовляют вставку и после приклеивания пристругивают ее, а иногда дополнительно крепят гвоздями.

Если дверь расклеилась и перекашивается -так часто случается со старыми филенчатыми полотнищами, то их приходится разбирать и угловые соединения вторично ставить на клей, выверив все по угольнику. Такую связку полезно укрепить большими стальными угольниками, накладываемыми по углам с одной или двух сторон двери.

Обивка дверей

Для обивки двери необходимы дерматин или кожзаменитель, вата или поролон, мебельные гвозди с декоративной шляпкой.

Снимите дверь с петель и установите в горизонтальном положении так, чтобы было удобно работать, снимите все выступающие детали. В зависимости от того, в какую сторону открывается дверь - внутрь помещения или наружу, - могут быть два варианта проведения работы. Если дверь открывается наружу, выкраивают из дерматина полотнище, которое по длине и ширине должно быть на 100 мм больше самой двери, затем с трех сторон срезают 3 полосы шириной 140 мм, длина одной должна быть равна высоте двери, длина двух других - ее ширине.

По нижней и верхней сторонам двери и краю притвора формируют валики. Для этого выкроенные полосы накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скрученный из ваты валик диаметром 30 мм. Натягивая валик, заворачивают на него материал и прибивают валик к двери так, чтобы он наполовину свешивался над кромкой двери и закрывал зазор между дверной коробкой и дверью.

Затем по плоскости двери расстилают вату, накладывают сверху дерматин так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 60 -80 мм.

Подвертывают дерматин и прибивают кромку мебельными гвоздями, следя за тем, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закрыты полотном дерматина. Гвозди забивают на расстоянии 8-10 см друг от друга. Также прибивают полотнище по верху и низу двери. В последнюю очередь крепят полотнище с навесной стороны двери (там, где расположены петли). В соответствии с задуманным рисунком прибивают полотнище в центре двери, чтобы не сдвигалась вата. Затем ставят на место все снятые детали и навешивают дверь. После этого у навесной кромки двери свисающий край полотнища прибивают гвоздями к наличнику.

Несколько по-иному придется действовать, если дверь открывается внутрь помещения. В соответствии с размерами двери из полотнища дерматина выкраивают 4 полосы шириной 140 мм и длиной, равной высоте каждой стороны дверной коробки.

Прибивают валик к нижнему краю двери так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, затем нижний, чтобы он находил на прибитый по низу двери валик, и верхний край полотнища. Только потом формируют валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний.


Версия для печати
Все права защищены © 2007 Строительство